关于包子有这么一个传说，传说，公元年，位于蜀地之南的少数民族头领孟获起兵反叛蜀汉，于是诸葛亮亲率兵马七擒七纵于他，当诸葛亮的大军路过泸水时，军队遇河而拦。

于是将士们把牛羊肉斩成肉酱拌上面粉，做成人头模样，祭祀河神，大军才得已渡河，最后这种祭品被赋予了一个名字“蛮首”，也叫作“蛮头。”

这个故事真假不知道，权当解闷，那么包子到底是怎么起源的呢？其实在唐宋之前，包子馒头还没有彻底“划清界限”，直到明朝之时，包子和馒头这对“孪生兄弟”才彻底分了家。《清稗类钞》明确了它们的“血脉关系”，史料记载:馒头，一曰馒首，屑面发酵，蒸熟隆起成圆形者，无馅，食时必以肴佐之，南方之所谓馒头者，亦屑面发酵蒸熟，隆起成圆形，然实为包子，包子者，宋已有之。

一、包子在很长的时间里，没有和馒头划清界限，一直与之共享名字，从北到南，包子经历了一个地域性的跨越发展，直到最后被定名“包子”

包子说起来其实挺委屈的，因为在馒头长期的共名情况下，包子始终没有摆脱馒头的影子。

其实名字这东西与南北差异是有着莫大的关系的，比如《水浒传》中，武大郎卖的炊饼，据史料考证，其实就是热气腾腾的馒头。所以在这些历史的蛛丝马迹中，总会让人找到一些曾经的故事。

《晋书·何曾传》中记载“蒸饼上不坼十字不食”，什么意思呢？就是说馒头不开花不好吃，这么看起来，古人早就把吃馒头这件事当做了技术活，吃出了很多境界，对于每一个吃货来说，吃饭也是一件很讲究的事，没有这些讲究，也就没有美食的传承。传说有一个叫赵石虎的吃货，曾经把果泥加入蒸饼之内，美味无比，这看起来更像是“肉夹馍”的雏形。

所以美食总是有很多异曲同工之妙的，比如四川的回锅肉，你以为回锅肉就一种做法吗？当然不是，回锅肉可以用豆瓣酱炒，也可以加老抽，可以加蒜苗为辅料，也可以加入青椒。所以说，美食到最后也变成了多种多样的形态。

历史的车轮很快碾压了时光，到了魏晋南北朝时，由于北方主产麦子，所以面食很快就席卷了北方大地，面食的花样也逐渐多了起来，特别是作为主要政治集权的地方，几乎都是以面食为主。在面食为王的江湖之中，蒸饼开始长足发展。

北魏的贾思勰在《齐明要术》中记载了不下20种面食的做法，从这些史料中可以总结出一个道理，面食在北方的土地上开始了它蓬松的发展。但是就算此时，包子还没有彻底开始它的生命，馒头却已经做为“老大哥”开辟了面食的新天地。

五代时，也许是在某个阳光明媚的午后，也许是在某个收获的季节，可能创造者的心情很好，这大大的激发了他（她）的创造力，他（她）在馒头里加了一些肉馅，或者是菜馅，等他（做）好这一切后，他（她）还是继续遵循着蒸馒头的手法，把新创造出来的食物放上了笼屉，没有想到，蒸出来的食物有和馒头不同的风味，人们惊奇的发现，原来蒸饼还可以这样吃，于是这种方法，在主妇们的嘴里传开了，大家纷纷效仿。

主妇们因为无聊的实验，开启了包子的闪亮旅程，北宋时，吃货们发现包子比馒头更有内容，于是各种馅的包子在店家手里，主妇手里玩出了花样，北宋的包子还有一个甜腻的称呼，叫“包儿”。此时脑补一下，如果有一位彪形大汉走到摊位前喊一声，“来十个包儿”，瞬间大汉身上的凶顽之气就被消解了一半。

宋代吴自牧在《梦粱录》“酒肆”篇记载，有“灌浆馒头、薄皮春茧包子、虾肉包子等等”，所以此处敲黑板，有人想穿越吃包子的，一点要去汴梁，因为汴梁卖包子的店铺林立，种类繁多，能满足各路吃货的要求。

“荤素从食店”则载有笋肉包儿、蟹肉包儿等等，光听这包儿的名字，就能脑补出包子的诸多形象与味道，如果不是隔着屏幕，包子的香味都能穿越年代，温暖肠胃。

二、汴梁城的包子，历史的味道，灌汤包的前身，咬一口满嘴生香，从北到南的发展，是一场美食的盛宴

说起灌汤包，你会想起哪一家？是扬州的蟹黄灌汤包，还是开封那汤浓馅美的灌汤包，每一个吃货心中自有一杆称，根据个人的喜好，把美食刷了一个排行榜。这就是美食的魅力，在寻找发现之中，回味历史遗留的味道。

初春的汴梁城，还是春寒料峭的时节，汤包的祖师爷“山洞梅花包子”正式开市了，这种包儿与其他的包儿却有分别，它自开山头，创造了另外一种形式，以灌汤为主，咬一口满嘴生浆，回味无穷，一时成为汴梁城的新鲜美食，被当时的吃货们赞誉为琅缳妙品。

北宋的汴梁就像现在的一线大城市，各种时尚汇集，不但有最流行的衣帽鞋袜，更有美食美景，《清明上河图》中的繁荣之景，就是汴梁城中最好的写照。吃完包子后“放箸摩便腹，呼童破小团，”的满足感，是食物带来的享受，也是这红尘值得的最直观表现。

北宋终究还是成了烟云，在金人挥着弯刀杀入京都那一刻，汴梁城繁华落尽，自此谢幕。南宋开启了他的辉煌时刻，包儿也跟随着南宋的发展，形成了更多的款式，水煎包、灌汤包、豆沙包等等，在历史的逐步发展中，包儿的队伍开始壮大起来。南宋的周密在《武林旧事》中提到了包儿的20个种类，但是唯一遗憾的是，他没有提到这些包子的做法，这种情况只有两种，要么周密是个“探店”的吃货，要么就是真不会做，这些包子都是店家秘籍，在这本包子大全中，他提到了一种叫“灌浆”的包子，这种包子里有汤汁的做法，就与现在的灌汤包子不谋而合了。

当然这些关于灌汤包子的记录都有语焉不详的结果，到了清代，灌汤包子终于堂而皇之的登上了历史的马车，被记载到了《扬州画舫录》中，“二梅轩以灌汤包子得名”，短短一句话，灌汤包子的辉煌就被点将出来。

二梅轩是以卖灌汤包子出名的，说明灌汤包子在二梅轩的地位，每一位食客走进二梅轩，都会叫上一句，“老板，来二两灌汤包”。

灌汤包子起源于汴梁，可是在经历了从北到南的历史变迁之后，扬州的灌汤包子以独特的风味在包子界独领风骚。

美食这东西具有传播性，除非出不了本地制作的，比如北京的豆汁、东北的血肠、潮汕的肠粉等等，灌汤包就与这些本地化的食物不同，它具有传播性，当然即使一种做法，出了本地，也会变成另外一种味道，譬如陕西的凉皮，如果在本地吃，绝对没有放麻酱之说，但是到了北京，凉皮就被放上了浓浓的麻酱，当然不能说哪种味道更美好，只是美食出了本地，就会跟随着当地人的口味，发生不同的变化。

到了清代中叶，镇江、淮安的汤包异军突起，在扬州汤包的基础上，融合本地的特色，也在包子的江湖上立下一锥之地。

不管是汤包界的祖师爷，如今的开封灌汤包，还是扬州精致的小蟹黄，从北到南的历史发展，都是美食的传播之旅，都说音乐无国界，其实美食更加没有界限，在吃货的眼里，美食除了温暖肠胃，更是历史的沉淀，在舌尖上传承那些厚重的味道。

三、包子的江湖，怎么能少了生煎包的名头

虽然灌汤包发展得如火如荼，但是其他的包子表示不服，包子的江湖风云刚刚起步。

上海作为国际大都会，引领时尚从来就没有落后过，能被称为“花花世界”、“十里洋场”，绝对不是浪得虚名的。生煎包的美食之旅就开启于上海的弄堂，正如《长恨歌》里所写的上海弄堂，是浓浓的烟火之气聚集的地方。

就像北京早年的茶馆，上海也有茶楼，当然这种茶楼也是分了等级的，越往高层越能代表地位，在影视剧中，总听到伙计喊道，“二位贵客楼上请”。那么问题就来了，能上楼的都是什么人呢？当然非富即贵了。

但是上海也有一种老虎灶（开水店），这种铺子就相当于“穷人乐”了，车夫、跑码头的人在此歇歇脚，喝一口开水，然后吃一个生煎包，在那苦难生活中找到生活的点滴乐趣。如果一个生煎包不够，那就来两个吧。

生煎包最初的名字和包子的起源一样，和馒头共享一个名字，不过还好，总算给包子加了一个前缀词“生煎馒头”。一直到年之前，生煎包子都和馒头同名，只是多了“生煎”的前缀。

“大壶春生煎”最能代表上海的味道，因为皮薄肉嫩的缘故，被吃客们追捧不已，可是不知何故，最后泯然于众，在生煎的江湖上成为了一个“隐士”。

多年前的上海，午后的阳光洒在茶馆的招牌上，人们聊着东家的闲事，西家的婚嫁，彼此唱个喏，在茶水铺子里咬一口“生煎”，滋味实在的美好。由于大家的热烈追捧，生煎从茶楼酒肆走进了街头巷尾，不管是主妇的厨房里，还是小吃的摊位上，“生煎”的个头也逐渐顺应了人们的需求，以至由传统的“一两四个”变成“一两一个”。

上海的生煎包与四川的火锅曾经双双入选《福布斯》美食排行榜，可以看见，美食的共情性，不论是国内、国外，在对待美食这个问题上，大家都具有相同的感受。

在包子的江湖风云之中，生煎包以它独特的味道，拼出了一片天地，如果说美食也有江湖，那么这个江湖是带着浓浓的市井之气，也带着一座城市的味道，渊源流长。

包子本是平常之物，主妇的厨房，街头的小店，都可以看到它的身影。而诗人陆游在吃完包子后悠闲的吟诗一首，“放箸摩便腹，呼童破小团”，不正是人间值得的写照吗？一个小小的包子，延续着历史的传承，温暖着人们的肚腹，仿佛回到了历史的某个角落，感受到了那热气腾腾的包子出炉的景象，那浓郁的味道，飘荡了几千年，终于在红尘烟火中凝聚成自己的风味，不慌不忙，热气腾腾，自在逍遥。